■游強進

過了夏至以后，天氣一天比一天熱了起來。都說盛夏一怕進廚房，二怕下茅房，原因是這兩個地方都不會安空調。于我卻不然，即使是在炎熱的夏季，每當一堆雜亂無章的食材，經過分揀、清洗、切割、烹飪，化作琳瑯滿目、色香俱全的一道佳肴靚湯，家人或客人大快朵頤、連聲稱贊后，滿足和收獲感油然而生。縱令再熱，也會有如涼風習習、清爽宜人，樂此不疲，盡享其樂。

古人將做飯的廚師稱作“庖丁”，有庖丁解牛成語為證。其實能當一名家里的庖丁，我并不覺是一種負擔，反而是一種自覺，抑或是一種傳承。祖父年輕時曾被日軍抓去當過廚工，由于言語不通，養(yǎng)成了獨自一人做飯的習慣。他總是一個人在廚房里忙碌，從不要別人幫忙，更不喜歡有人打擾；到了父親做飯時，把這個習慣沿襲了下來。時光荏苒，歲月輪替，我現(xiàn)在做飯也是這個做派，正好應驗了“遺傳”的說法。

民以食為天，天以食養(yǎng)民。陶淵明也說，“人生歸有道，衣食固其端”。過去講男人“千里來做官，為了吃和穿”，女人“嫁漢嫁漢，寬衣吃飯”，可見吃飯之重要，做飯之重要。3000多年前，《詩經·豳風·七月》就這樣記載：“七月食瓜，八月斷壺，九月叔苴，采荼薪樗，食我農夫。”《詩經·陳風·衡門》里“豈其食魚，必河之魴”所說的“魴”，就是湖北人最津津樂道的武昌魚。2000多年以前，屈原在《楚辭·招魂》里嚴格按飯、膳、饈、飲四類描述了那個時候正式場合的飲食。一部《紅樓夢》，120回里描寫飲食的場景多達27回，其中“糟鵝鴨掌信”“豆腐皮包子”“火腿燉肘子”“糖蒸酥酪”“茄鲞”等菜品無不反映了飲食的精細奢華、典雅和諧。正是古人將一蔬一菜的香氣都融進了詩文之中，即使相隔千年，也無限撩撥著我們的味蕾，讓我們難以割舍，無法釋懷；也是他們在蔬菜瓜果和肉魚生鮮中，尋找出的本味和濃醇，才得以使中國烹飪藝術代代傳承，綿延不輟。

實際上，我們今天的廚藝，遠不及古人之精。古人做工之精巧、選料之嚴苛，如同古時文字，詘屈聱牙、眼花繚亂。僅肉，就有炙、膾、醢、饡、脯的做法。幾千年前的做法和吃法，今天不知還有多少人在沿襲，更不知道還有多少人已經忘記了。就以我們湖北菜（現(xiàn)在叫楚菜）來說，也講究個蒸、煨、炸、燒、炒。

廚房能成為快樂車間，廚師能制造開心，才有人樂此不疲；在廚房，你可以心無旁鶩，專心致志，去嘗試不同的的食材，去選用各種調味料，去設計不同的烹飪方式，去搭配不同地域的菜肴。烹飪過程中，通過嗅覺、味覺和視覺帶來的感官體驗，更是不做飯的人體會不到的。看蘇軾筆下，“凈洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催它，火候足時他自美。”慢慢把鍋凈，洗放一點水，點燃雜草和煙火，抑制火勢，就這樣小火慢燉。薄皮嫩肉，色澤紅亮，味醇汁濃，又有誰能抵得住這廚房里做出來的美味？再看趙顯宏筆下，“新糥酒香橙藕芽，錦鯉魚紫蟹紅蝦。杯盤罷，爭些醉煞，和月宿蘆花。”歲月靜好，莫過于此，一家老小，享受廚房里做出的美味佳肴，何其閑逸，何其愜意。有這樣的快樂，何懼區(qū)區(qū)暑熱？能做這樣的庖丁，怎不心滿意足？不過話說回來，對于在家里做飯當庖丁，有的人是迫于無奈，有的人是心甘情愿，而我顯然屬于后者。